Подготовка строительной площадки

На будущей строительной площадке еще до разметки необходимо вырубить деревья, кустарник, выкорчевать пни и удалить большие камни.

Затем снимают дерн и пахотный слой. Это ценная земля, которую можно использовать для культивации. Оставлять ее на участке не следует, так как органическая часть (трава, корни и т. п.) В результате гниения может вызывать развитие грибков, разрушающих древесину.

Намереваясь строить дом на унавоженном участке, необходимо помнить, что навоз и различные химикалии могут оказать неблагоприятное воздействие на конструкции дома. Поэтому дерн и пахотный слой снимают не только на участке, подлежащем застройке, но и в тех местах, где предполагается проложить пешеходную дорожку.

Дерн удаляют заступом и лопатой, но большей частью тяпкой. Следует подумать о возможности использования дерна для укладки на склонах укрепления привезенного грунта или не поросших травой поверхностей. Если такая возможность реальна, дерн нарезают киркой квадратами, длина стороны которых равна 20-30, толщина 5-10 см. Квадрат подрезают лопатой и укладывают в штабель высотой до 1 м (лучше в тени). При длительном хранении штабель необходимо опрыскивать водой, чтобы трава не засохла. Если исполььзовать дерн не предполагается, его можно компостировать. В этом случае не обязательно нарезать его правильными квадратами. Пахотный слой также снимают киркой и лопатой и отвозят в отвал.

Удаление вынутого грунта

Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо предусмотреть место складирования вынутого грунта. Это в значительной степени облегчит работу, так как позволит избежать многократное его перекапывание и перемещение. Грунт, вынутый во время рытья котлована под фундамент, как правило, используют в качестве засыпки или при устройстве пола подвала. Поэтому его временно удаляют из котлована, ссыпая в пространство между стенами. Разбрасывают его только после возведения кладки.

При постройке зданий на склоне грунт, снятый в верхней части склона, используют, как правило, для создания горизонтальной естественной террасы в нижней части склона с противоположной стороны здания. Уклон террас зависит от типа грунта и составляет 1:1,5. Иногда вместо регулирования склона возводят опорные стенки, на которых должно быть предусмотрено ограждение. При укладке грунта на склон с большим уклоном существует опасность возникновения оползней после увлажнения, поэтому необходимо выполнить уступы, препятствующие сползанию грунта.

При подсыпке грунта необходимо иметь в виду, что несвязный грунт имеет больший объем по сравнению с первоначальным плотным его состоянием. Такое рыхлое состояние - переходная стадия, но иногда оно сохраняется длительное время. Засыпку и подсыпку груна необходимо закончить до наступления зимы во избежание промерзания естественного грунта. Вынутый грунт уплотняют после укладки слоями толщиной 30 см.

Устройство котлована

При устройстве котлована под фундамент и подвала необходимо тщательно измерять глубину котлована. Используют двойной метр или рейку с обозначениями глубины котлована до отметки будущего первого этажа. Ее обозначают риской или клиновидным знаком на вбитом в землю колышке. Необходимо следить за тем, чтобы глубина котлована была не больше требуемой. Если все же она окажется больше, то лучше заложить фундамент на этой глубине, чем заполнять котлован рыхлым грунтом, поскольку существует опасность просадки фундамента.

Дно котлована под фундамент должно быть горизонтальным. Если строительство ведется на откосе, дно состоит из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под уклоном 45 гр. В этом случae нельзя делать вертикальные переходы, при оседании которых могут образоваться трещины в кладке. Необходимо позаботиться о том, чтобы углы дна котлована были прямыми, а не скругленными.

Траншеи для ленточного фундамента необходимо сразу же забетонировать. Если этого сделать нельзя, то не следует выкапывать траншеи до конечной отметки; оставляют защитный слой глубиной около 10 см, который удаляют непосредственно перед бетонированием. Воду в котловане необходимо отвести или вычерпать. Ни в коем случае нельзя сбрасывать в нее сухую бетонную смесь, полагая, что таким образом можно получить бетон.

Там, где при закладке фундамента имеется несвязный грунт, существует опасность обрушения боковых стенок котлована, которая возрастает во время продолжительных дождей. Поэтому необходимо укрепить стенки котлована. Сделать это можно с помощью горизонтальных досок толщиной 40-100 мм, опирающихся на вертикальные брусья, с раздвижкой последних горизонтальными или вертикальными распорками при устройстве котлована большой ширины.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки из тонких бревен или пластин. Чаще всего их устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Одинарные дощатые перегородки. Делаются из 4-5-сантиметровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски следует немного надколоть. Устанавливают перегородку так. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляяют их вторым бруском. К балке и потолку можно прибить бруски, которые образуют паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, забивают в места надкола небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их связывают между собой шипами, устанавливаемыми через 100-140 см; вместо шипов можно использоовать гвозди.

К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если стены кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски перегородки.

Двойные дощатые перегородки. Из длииных досок такие перегородки делать не следует. Чаще всего двойные перегородки собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам.

Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45 гр, т. е. по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин.

Тройные дощатые перегородки. Доски таких перегородок располагаются с наружных сторон вертикально, а в середине - горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон.

ЛИТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д. На каркас используются любые материалы. Для прочности перегородки армируют тонкими рейками или стальной арматурой толщиной от 3 до 7 мм, устанавливая ее вертикально и горизонтально с ячейками от 15х15 до 25х25 см. В местах пересечения арматуру связывают проволокой.

Каркас должен надежно укрепляться между стенами, полом и потолком. Толщина перегородок - от 5 до 15 см. Если в перегородке будет дверь, то для закрепления коробки ставят стойки, скрепив их с арматурой, к которым прибивают бруски.

В дощатую или щитовую опалубку заливают бетонную массу и уплотняют. По мере схватывания бетона опалубку переставляют. В конце работ отлитая перегородка затирается. Состав массы для отливки должен быть таким же, как и для стен.

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. Если надо, то между стойками ставят дверную коробку.

Стойки делают из брусков или досок; сечение их зависит от толщины перегородки (толщина их обычно составляет 5-6 см, ширина - 9-10 см). Ставят стойки через 40-120 см друг от друга; крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка - тесовая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью прибивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородка чем-то утепляется, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколько досок (на высоту 50-100 см), пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом и т. д. Иногда вместо сухой засыпки используется густая масса, требующая тщательной сушки. В этом случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древесноволокнистыми листами, фанерой и т. д.).

Перегородки с заполнителем из плит камыша, соломы. Стойки для таких перегородок делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см.

Крепить плиты к стойкам можно и как дощатую обшивку. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.

ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Гипс строительный (старое название алебастр). Достаточно тонкий порошок белого или сероватого цвета, изготовляемый из гипсового камня путем обжига и помола или помола и обжига. Выпускается трех сортов. Начало схватывания гипса должно наступать не ранее 4 мин, конец - не ранее 6 мин, но не позднее 30 мин. после затворения теста. На сжатие гипс первого сорта выдерживает 55 кг/см2, второго - 45 кг/см2 и третьего - 35 кг/см2.

Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовый. Из гипса отливают также различные плиты и блоки, например гипсошлаковые.

Из-за быстрого схватывания большие порции гипса употребить в дело практически невозможно. Поэтому в него добавляют различные замедлители - известковый раствор, животный клей (в виде клеевой воды крепостью от 0.5 до 2%), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1%, что имеет весьма важное практическое значение при многих строительных работах.

Гипс продают мешками или россыпью (навалом). Хранить его надо в сухих местах с полами, поднятыми от уровня земли не менее чем на 50 см. От длительного хранения гипс перестает схватываться и не может быть применен в дело.

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Для строительства домa рекомендуется заготавливать только здоровую древесину - без гнили и червоточины. Из леса бревна следует вывозить как мюжно быстрее, в коре хранить не более двух недель. Сжигая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см; это предупреждает растрескивание торцов.

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10% -ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Сверху уложенный материал желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружки, шепу следует быстро сжечь, так как они являются разнощиками жуков-древоедов.

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на специальный карантинныЙ участок, удаленный от первого не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиками - специальными химическими составами или следующими веществами:
1. Смесью скипидара и керосина (в равных частях).
2. Раствором ДДТ в скипидаре или керосине (10 частей ДДТ растворяют в 90 частях скипиара или керосина и дают ему настояться несколько суток.
3. Деэинсекталем.
4. 1% paствором технического гексахлорана (одну часть гексахлорана растворяют в 99 частях кероснна, скипидара, солярки).

При защите древесины от загнивания состав антисептика может быть различным. Самый простой - это 10%-й раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (l кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л воды). Широко прпменяется также 3 % -ный раствор фтористого натрия. Этн антисептики применяют только для обработки конструкций, находящихся под крышей или внутри помещений.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ

Фундамент - это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набиваают колышки. На расстоянии 1-2 м от колышков устанавливаают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1-1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внуттренней и наружной сторон фундамента. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление. Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м - с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с расспорками, которые в конце работ вынимают.

ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕНЫЕ СТЕНЫ

Возводятся из бревен или брусьев обычно хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженным грибком или жуком-древоедом. Качество материада определяют, ударяя по нему обухом топора: чистый, ясный звук укaзывает на хорошее качество древесины. Сухая древесина после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее тяжелее. Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 26 см, затем их отесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен (обычно на 3-5 см), отесанных на два канта: один - с внутреннней стороны, второй - с той, которой бревно кладется на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундаамент, ширина нижнего канта должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, коле6лется от 13 до 15 см. Лучшая форма паза - полуокружность, худшая - треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материа - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15 см, шириной 5-7 см, толщиной 2,5 см, располагая их через 1,5-2 м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая ИХ от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями часто приводит к перекосам. Чтобы не перепутать порядок укладки сруба, при разборке для вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов топором наносят метки или масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, поскольку они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверх толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на пакле или другом теплоизоляционном материале, то последний может загнить в пазах и даже полностью сгнить; не исключено так появление грибка. Если стены не будут в дальнейшем облицовываться, бревна можно отесать под скобу, т. е. под один диамер это придает дому более красивый вид. Просушив сруб, его разбирают и затем устанавливают окончательно на пакле или других теплоизоляционных материалах.

ЗАСТРОЙКА И ПЛАНИРОВКА УЧACTKA

Застройка и планировка участка могут быть различными. Обычно ширина участка не превышает 25-30 м, а длинна - 50-60 м. Дома часто располагают на участке так, что их фасады не только обращены на улицу, но и почти вплотную подходят к ней, что не совсси верно. Дом надо ставить так, чтобы он находился не ближе 2-3 м (а лучше 5-7 м) от кромки улицы, или так называемой красной линии. В этом случае перед домом можно посадить зеленые насаждения, но не ближе 5 м от дома, так как иначе создается много тени и в помещении может появиться сырость. Плодовый сад можно располагать как вокруг дома, так и в глубине усадьбы. Огород лучше всего размещать в глубине участка.

При каждом доме имеются различные хозяйственные постройки (для транспорта, скота, птицы, топлива). Их рекомендуется относить в глубь участка, а те, которые посещаются чаще, наоборот, приближают к дому.

Каждый участок должен иметь неразмываемые дождями дороги с разворотными площадками для проезда автомашин и более узкие дорожки для прохода людеЙ.

При наличии водопровода колонки для воды ставят недалеко от дома. Если роется колодец, то его также следует приблизить к дому, если, конечно, этому ничто не мешает.

Для детских игр недалеко от дома рекомендуется выделить небольшую площадку и рядом постропть легкую беседку с крышей. На самой площадке ставят столик, скамьи, ящик с песком размером 1х1 м и высотой не более 25 см. Сверху ящика крепят доски, которые одновременно будут служить скамейками. Все это следует покрасить масляной краской светлых тонов.

Противопожарные правила требуют, чтобы расстояние между сгораемыми постройками было не менее 15 м; между полусгораеемыми (стены и кровля несгораемые, а перекрытия сгораемые) не менее 10 м.

Жилой дом и все другие постройки участка должны иметь грозозащиту. Огнеопасные материалы следует хранить вдали от сгораемых построек или же построить для них несгораемые помещения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

Благоустройство участка предполагает прежде всего его выравнивание (ликвидация ям и бугров), а если участок находится в низине или близко грунтовые воды, то и осушительные работы.

При осушительиых работах (вокруг всего участка или только дома и других построек) роют каналы с уклоном в одну сторону для стока воды и устраивают дренаж. Глубина канала зависит от того, насколько надо понизить грунтовые воды; ширина его 50-70 см. Однако при глубоком канале и слабом грунте ширина его может быть и больше.

От фундамента дома дренаж должен находиться на расстоянии 2-3 м, а его дно - на одиом уровне с подошвой фундамента. Низ канавы надо изолировать слоем глины в 15-20 см, загладить ее, устроив как бы лоток. В этот лоток рекомендуется уложить крупные камни, а еще лучше устроить по стенам канавы бортик из камней, накрыть их сверху большими камнями, сделав как бы свод. На эти камни насыпают слой крупного гравая или щебня (25-30 см), а сверху него - вынутый грунт. Вода, фильтруясь через гравий ИЛИ щебень, попадает в лоток и стекает в нужном направлении. Можно УЛОЖИТЬ на дно канавы сучья или крупный хворост слоем 50-60 см, очистив егo от листвы, насыпать слой гравия или щебня, затем грунт.

Осушительные работы могут вестись и с применением снециальных дренажных труб.

Для сбора талых и дождевых вод на самом низком месте участка строится бассейн (колодец). Размеры бассейна зависят от величины участка. Чтобы вода не уходила в земтю, дно и стенки следует хорошо изолировать. Пол бассейна засыпают жирной мягкой глиной слоем 20-25 см и тщательно уплотняют. Затем с отступом на 20-25 см от грунта ставят кирпичные, бетонные, деревянные (из бревен, досок, брусков,плютно примыкающих друr к другу с хорошо проконопаченными и просмоленнымн пазами) стенки. Пространство между стенками засыпают жирной глиной, тщатсльио ее уплотняя. Пол делают из того же материаала, что и стенкн. Кирпичиые стенки и пол следует оштукатурить цементным paствором 1 : 3, хорошо просушить, покрыть битумом за один, а еще лучше за два раза. Бассейн сверху закрывают досками или бетонными плитами и засыпают землей, оставив только люк для забора воды. Его можно оставить открытьм для водоплавающей птицы, но в этом случае вода будет испаряться.

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1-1,5 года после полной осадки стен их нередко обшиваают тесом, облицовывают кирпичем или асбестоцементными листами.

Тес прибивают к брускам, набитьм на стены. Затем обшивку обычно красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силиикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3 см, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 50 см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке вполкирпича клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см. Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50» (на 1 часть цемента марки «400» берут 6 частей, а при марке «300» 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15х 15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

КАМЕННЫЕ СТЕНЫ

В качестве строительного камня применяют гранит, порфирит, базальт, сиенит, известняк. Но, самый используемый камень - это песчаник. Стены из этих материалов прочны, несгораемы, но отличаются большой теплопроводностью. Они также пригодны для строительства фундаментов, кладки подвальных помещений.

Для кладки используют камень без трещин и следов выветривания. При простукивании молотком эвук должен быть чистым и звонким. Камни можно обтесать и сделать из них блоки.

В условиях Московской и близких к ней по климатическим условиям областей стены домов должны иметь толщину 72-77 см. Для кладки используют известняк без трещин и загрязнений, укладывая его ровными рядами с тщательной перевязкой швов. Большие плиты или камни (на всю ширину стены) применять не рекомендуется, так как они будут промерзать. Раствор может быть глиняным, известковым, цементно- известковым, цементно-глиняным. При оштукатуривании стен кладку ведут впустошовку, а в швы вставляют проволоку, причем так, чтобы ее концы выступали из стены. Плетение из проволоки прочно удерживает штукатурку.

Стены могут быть и более тонкими (не толще 40 см), если для их облицовки (с наружной, но лучше с внутренней стороны) используются плиты из фибролита, камышита, шлакобетона толщиной не менее 7 см. Для крепления плит в швы при кладке вставляют деревянные пробки или рейки. С внутренней стороны плиты ставят на расстоянии 4-5 см от стены, создавая воздушную прослойку.

Перемычки над оконными или дверными проемами должны быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см. Концы их изолируют толем или рубероидом или покрывают битумом.

Вместо деревянных перемычек можно использовать железобетонные заводского или самостоятельного изготовления. Делать их несложно. В опалубку по длине перемычки кладут 8-10 прутков арматуры толщиной не менее 6 мм и скрепляют проволокой с поперечными прутками, число которых должно быть не менее 10.

Арматуру поднимают над опалубкой на 3-4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см.

Концы перемычек из любого матернала закладывают в стены (простенки) на глубиину не менее 25 см.

КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Для утепления кирпичные стены оштукатуривают с внутреиней (чаще всего) или с наружной стороны. Еще лучше оштукатурить их с обеих сторон. Под оштукатуривание кладку ведут впустошовку, т. е не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.

При кладке кирпичных стен необходимо соблюдать тщательную перевязку швов. Растворы можно применять самые разнообразные, но нредпочтенне следует отдавать растворам с теплыми заполнителями - мелкий котельный или доменный шлак, молотый туф, зола и т. д.

Толщина кирпичных стен в зависимости от климатических условий может быть в 1/2, 1, 1.1/2, 2, 2.1/2 и 3 кирпича. Перегородки выполняются в 1/2 кирпича и толще. Для облегчения выкладывают так называемые утонченные стены, которые затем облицовываются теплоизоляционными плитами, например, гипсо-шлокобетонными. Крепят такие плиты к стенам раствором; швы между ними тщательно замазывают раствором и затирают. Но чаще всего кладут стены с пустотами, которые заполняются затем теплыми бетонами, растворами или сухими заполнителями.

Чем легче бетон, тем лучше. Теплый бетон объемным весом около 600 кг/мЗ готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (суглинок можно заменить песком с супесью) и 12 частей опилок.

Сухими засыпками могут служить мелкий шлак, легкие сухие измельченные суглинки сухая земля сухой песок, минеральная вата. Применять для этих целей глину не рекомендуется, так как она вызывает сырость в доме.

СТЕНЫ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА

Сырцовый кирпич - это необожженный глиняный кирпич. При хорошо подобранной глиняной массе и правильной сушке он вполне пригоден для кладки стен в один-два этажа. Водостойкость этого кирпича довольно слабая, поэтому стены из него надо хорошо защищать от воздействия влаги. Прежде всего свес кровли должен быть ие менее 60 см, швы кладки тщательнл перевязывают, оконные и дверные проемы должны находиться не ближе 1,5 м от углов дома.

Для укладки балок перекрытий по верху стен делают сплошную обвязку из пластин или толстых досок, соединяя их друг с другом вполдерева и скрепляя гвоздями. Через год стены штукатурят глиняным раствором с примесыо соломы. Еще дучше наружную сторону стены облицевать обожженным кирпичом толщиной в 1/2 кирпича, перевязывая облицовку через пять-шесть рядов по высоте тычковыми рядами.

СТЕНЫ ИЗ САМАНА

Саман готовят из глины, песка и волокнистых добавок (сечки соломы, костры, мха и др.). Состав самана зависит от жирности глины: на 1 м3 массы берут 3-4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8-10 кг водокнистых заподнитедей; на 2-3 части жирной гдины - 1 часть песка и 11-14 кг волокнистых добавок; на 1-2 части очень жирной глины - 1 часть песка и 15-18 кг волокнистых заполнителей.

Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется.

Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком, получая однородную массу. Соломенную сечку смачивают водой, добавляют в массу и тщательно все перемешивают. Лучше всего из самана изготовить блоки, используя для этой цели формы размером 35,7х 17,3х 13 см. Внизу форму дедают шире на 2-3 см, т. е. немного на конус, что облегчает съем ее с изготовленных блоков. До закладки массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Берут ком массы немного больше объема формы и с силой бросают в нее. Заполнив форму, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой (дощечкой). После этого форму снимают с блока и сушат его 7-15 дней.

Хороший саманный блок должен быть сухим, без трещин, не ломаться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.

Стены из блоков выкладывают на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой приготовлен саман, с толщиной швов не более 1 см. Через год их оштукатуривают известковоняным раствором состава 1 : 1 : 0,5, добавляя мякину или полову. Чтобы раствор прочнее держался, в швы кдадки через 10-15 см на глубину 5 см вбивают деревянные колышки длиной 7 см.

Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подкладывают пластины. Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома; величина простенка - не менее 0,9 м. Перемычки - деревянные, концы их закладываются в стены или простенки на 25 см. Кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Стены из самана надо предохранять от воздействия атмосферных осадков.

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ

Из шлакобетона делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, малотепдопроводны, несгораемы, дешевы и обладают рядом других положительных свойств. Толщина таких стен зависит от климатических условий.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить цемент, известь, гипс, глина. Самые прочные из них - два первых. Заполнителем явдяются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40Х40, 5х5 и 1Х1 мм.

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а затем - 5х5 мм. То, что не прошло через сито 5х5 мм, считаеттся крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите С ячейками 1 Х 1 мм. Образуются как бы две фракции шлака - крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1 Х 1 мм). 60-70% крупного и 30-40% меткого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими.

Для повышения прочности за иссколько часов до приготовления шлакобетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 1 м3 шлакобетона воды расходуется от 250 до 350 л.

Готовя шлакобетон определениой марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента.

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмериваают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент и еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водои и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение часа. Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Делают это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, добавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же исполььзуют в дело (срок использования 4-6 мин).

ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное здесь - умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3-7 мм - 4; песок - 58; пыль (мелкая земля) - 20; глина - 18.

Грунтомасса имеет естественную влажность. Подготовленную массу закладывают в прочную опалубку слоями по 12-15 см, трамбуют, заливают 6-миллиметровым слоем известкового расствора нормальной жирности и укладывают очередной слой грунта. Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20-30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100-120 кг/см2.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа - 30-40 см; второго - 25-30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2.1/2 кирпича. При землсбитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему) или костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30 %) не снижают качества землебита.

СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА

Стены из опилкобетона легки, малотеплопроводны и достаточно прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должны быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после их полной усадки, т. е. через три - восемь месяцев после кладки.

Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30-40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Особое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внутренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе 1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м. Концы перемычек над проемами укладывают в стены на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.

В зависимости от зимней температуры толщина cteH из опилкобетона должна быть: при температуре миинус 20 - 30 см; минус 30 - 35 см; минус 35 - 40 см; минус 40 - 45 см. Толщина внутренних стен - не менее 30 см.

Опилкобетон может иметь разную марку и вес, что зависит от количества вяжущих и песка. Используемые опилки должны просеиваться через сито с ячейками не более 1 Х 1 см. Затем нх смешивают с песком, а известковое тесто - с цементом до густоты сметаны. Смесь из опилок с песком поливают цементно-известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают. Приготовленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10-15 см, штыкуют лопатой или стальным прутком и тщательно трамбуют, сначала у опалубки, затем - посередине. Опалубку снимают через два - четыре дня после заливки.

Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из досок толщиной 5 и шириной 15-20 см; концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями.