ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Гипс строительный (старое название алебастр). Достаточно тонкий порошок белого или сероватого цвета, изготовляемый из гипсового камня путем обжига и помола или помола и обжига. Выпускается трех сортов. Начало схватывания гипса должно наступать не ранее 4 мин, конец - не ранее 6 мин, но не позднее 30 мин. после затворения теста. На сжатие гипс первого сорта выдерживает 55 кг/см2, второго - 45 кг/см2 и третьего - 35 кг/см2.

Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовый. Из гипса отливают также различные плиты и блоки, например гипсошлаковые.

Из-за быстрого схватывания большие порции гипса употребить в дело практически невозможно. Поэтому в него добавляют различные замедлители - известковый раствор, животный клей (в виде клеевой воды крепостью от 0.5 до 2%), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1%, что имеет весьма важное практическое значение при многих строительных работах.

Гипс продают мешками или россыпью (навалом). Хранить его надо в сухих местах с полами, поднятыми от уровня земли не менее чем на 50 см. От длительного хранения гипс перестает схватываться и не может быть применен в дело.

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Для строительства домa рекомендуется заготавливать только здоровую древесину - без гнили и червоточины. Из леса бревна следует вывозить как мюжно быстрее, в коре хранить не более двух недель. Сжигая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см; это предупреждает растрескивание торцов.

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10% -ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Сверху уложенный материал желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружки, шепу следует быстро сжечь, так как они являются разнощиками жуков-древоедов.

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на специальный карантинныЙ участок, удаленный от первого не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиками - специальными химическими составами или следующими веществами:
1. Смесью скипидара и керосина (в равных частях).
2. Раствором ДДТ в скипидаре или керосине (10 частей ДДТ растворяют в 90 частях скипиара или керосина и дают ему настояться несколько суток.
3. Деэинсекталем.
4. 1% paствором технического гексахлорана (одну часть гексахлорана растворяют в 99 частях кероснна, скипидара, солярки).

При защите древесины от загнивания состав антисептика может быть различным. Самый простой - это 10%-й раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (l кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л воды). Широко прпменяется также 3 % -ный раствор фтористого натрия. Этн антисептики применяют только для обработки конструкций, находящихся под крышей или внутри помещений.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ

Фундамент - это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набиваают колышки. На расстоянии 1-2 м от колышков устанавливаают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1-1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внуттренней и наружной сторон фундамента. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление. Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м - с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с расспорками, которые в конце работ вынимают.