Подготовка строительной площадки

На будущей строительной площадке еще до разметки необходимо вырубить деревья, кустарник, выкорчевать пни и удалить большие камни.

Затем снимают дерн и пахотный слой. Это ценная земля, которую можно использовать для культивации. Оставлять ее на участке не следует, так как органическая часть (трава, корни и т. п.) В результате гниения может вызывать развитие грибков, разрушающих древесину.

Намереваясь строить дом на унавоженном участке, необходимо помнить, что навоз и различные химикалии могут оказать неблагоприятное воздействие на конструкции дома. Поэтому дерн и пахотный слой снимают не только на участке, подлежащем застройке, но и в тех местах, где предполагается проложить пешеходную дорожку.

Дерн удаляют заступом и лопатой, но большей частью тяпкой. Следует подумать о возможности использования дерна для укладки на склонах укрепления привезенного грунта или не поросших травой поверхностей. Если такая возможность реальна, дерн нарезают киркой квадратами, длина стороны которых равна 20-30, толщина 5-10 см. Квадрат подрезают лопатой и укладывают в штабель высотой до 1 м (лучше в тени). При длительном хранении штабель необходимо опрыскивать водой, чтобы трава не засохла. Если исполььзовать дерн не предполагается, его можно компостировать. В этом случае не обязательно нарезать его правильными квадратами. Пахотный слой также снимают киркой и лопатой и отвозят в отвал.

Удаление вынутого грунта

Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо предусмотреть место складирования вынутого грунта. Это в значительной степени облегчит работу, так как позволит избежать многократное его перекапывание и перемещение. Грунт, вынутый во время рытья котлована под фундамент, как правило, используют в качестве засыпки или при устройстве пола подвала. Поэтому его временно удаляют из котлована, ссыпая в пространство между стенами. Разбрасывают его только после возведения кладки.

При постройке зданий на склоне грунт, снятый в верхней части склона, используют, как правило, для создания горизонтальной естественной террасы в нижней части склона с противоположной стороны здания. Уклон террас зависит от типа грунта и составляет 1:1,5. Иногда вместо регулирования склона возводят опорные стенки, на которых должно быть предусмотрено ограждение. При укладке грунта на склон с большим уклоном существует опасность возникновения оползней после увлажнения, поэтому необходимо выполнить уступы, препятствующие сползанию грунта.

При подсыпке грунта необходимо иметь в виду, что несвязный грунт имеет больший объем по сравнению с первоначальным плотным его состоянием. Такое рыхлое состояние - переходная стадия, но иногда оно сохраняется длительное время. Засыпку и подсыпку груна необходимо закончить до наступления зимы во избежание промерзания естественного грунта. Вынутый грунт уплотняют после укладки слоями толщиной 30 см.

Устройство котлована

При устройстве котлована под фундамент и подвала необходимо тщательно измерять глубину котлована. Используют двойной метр или рейку с обозначениями глубины котлована до отметки будущего первого этажа. Ее обозначают риской или клиновидным знаком на вбитом в землю колышке. Необходимо следить за тем, чтобы глубина котлована была не больше требуемой. Если все же она окажется больше, то лучше заложить фундамент на этой глубине, чем заполнять котлован рыхлым грунтом, поскольку существует опасность просадки фундамента.

Дно котлована под фундамент должно быть горизонтальным. Если строительство ведется на откосе, дно состоит из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под уклоном 45 гр. В этом случae нельзя делать вертикальные переходы, при оседании которых могут образоваться трещины в кладке. Необходимо позаботиться о том, чтобы углы дна котлована были прямыми, а не скругленными.

Траншеи для ленточного фундамента необходимо сразу же забетонировать. Если этого сделать нельзя, то не следует выкапывать траншеи до конечной отметки; оставляют защитный слой глубиной около 10 см, который удаляют непосредственно перед бетонированием. Воду в котловане необходимо отвести или вычерпать. Ни в коем случае нельзя сбрасывать в нее сухую бетонную смесь, полагая, что таким образом можно получить бетон.

Там, где при закладке фундамента имеется несвязный грунт, существует опасность обрушения боковых стенок котлована, которая возрастает во время продолжительных дождей. Поэтому необходимо укрепить стенки котлована. Сделать это можно с помощью горизонтальных досок толщиной 40-100 мм, опирающихся на вертикальные брусья, с раздвижкой последних горизонтальными или вертикальными распорками при устройстве котлована большой ширины.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки из тонких бревен или пластин. Чаще всего их устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.

Одинарные дощатые перегородки. Делаются из 4-5-сантиметровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски следует немного надколоть. Устанавливают перегородку так. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляяют их вторым бруском. К балке и потолку можно прибить бруски, которые образуют паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, забивают в места надкола небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их связывают между собой шипами, устанавливаемыми через 100-140 см; вместо шипов можно использоовать гвозди.

К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если стены кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски перегородки.

Двойные дощатые перегородки. Из длииных досок такие перегородки делать не следует. Чаще всего двойные перегородки собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам.

Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45 гр, т. е. по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин.

Тройные дощатые перегородки. Доски таких перегородок располагаются с наружных сторон вертикально, а в середине - горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон.

ЛИТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д. На каркас используются любые материалы. Для прочности перегородки армируют тонкими рейками или стальной арматурой толщиной от 3 до 7 мм, устанавливая ее вертикально и горизонтально с ячейками от 15х15 до 25х25 см. В местах пересечения арматуру связывают проволокой.

Каркас должен надежно укрепляться между стенами, полом и потолком. Толщина перегородок - от 5 до 15 см. Если в перегородке будет дверь, то для закрепления коробки ставят стойки, скрепив их с арматурой, к которым прибивают бруски.

В дощатую или щитовую опалубку заливают бетонную массу и уплотняют. По мере схватывания бетона опалубку переставляют. В конце работ отлитая перегородка затирается. Состав массы для отливки должен быть таким же, как и для стен.

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. Если надо, то между стойками ставят дверную коробку.

Стойки делают из брусков или досок; сечение их зависит от толщины перегородки (толщина их обычно составляет 5-6 см, ширина - 9-10 см). Ставят стойки через 40-120 см друг от друга; крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка - тесовая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью прибивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородка чем-то утепляется, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. Прибив несколько досок (на высоту 50-100 см), пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом и т. д. Иногда вместо сухой засыпки используется густая масса, требующая тщательной сушки. В этом случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древесноволокнистыми листами, фанерой и т. д.).

Перегородки с заполнителем из плит камыша, соломы. Стойки для таких перегородок делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см.

Крепить плиты к стойкам можно и как дощатую обшивку. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.